Красный кабель сначала соединяем с плюсовой клеммой разряженного аккумулятора, затем с «плюсом» аккумулятора-донора.
Черный кабель соединяем с минусовой клеммой заряженного аккумулятора, а второй конец — с неокрашенной металлической частью автомобиля, который не заводится, вне аккумулятора. Лучше всего для этого подойдет блок цилиндров двигателя.
Заводим неисправный автомобиль, даем поработать его двигателю 4-5 минут (если на улице сильный мороз, то лучше больше). За это время прогреется двигатель и подзарядится разряженная АКБ.
Снимаем провода, начиная с минусового черного — первым делом отключаем «крокодил», зацепленный на массу, затем отключаем второй минусовой «крокодил» с аккумулятора-донора. После этого можно отсоединять и положительные клеммы, при этом с заряженного аккумулятора красный провод снимается в последнюю очередь.
О чем важно помнить:
Не рекомендуется «прикуривать» при работающем двигателе.
Перед тем, как «прикурить», выключите в автомобилях электроприборы.
Соблюдайте последовательность подключения проводов к клеммам аккумуляторов, и ни в коем случае не перепутайте полярность. Помните, что такая ошибка может испортить АКБ и вывести из строя электрооборудование автомобиля.
После «прикуривания» совершите тридцатиминутную поездку, чтобы генератор полностью дозарядил аккумулятор.
На видео показан один из способов, которым пользуются перекупщики автомобилей, чтобы придать изношенным покрышкам свежий вид. Шины являются деталью, подверженной естественному износу, поэтому должны своевременно заменяться. Будьте внимательны.
На видео показан один из способов, которым пользуются перекупщики автомобилей, чтобы придать изношенным покрышкам свежий вид. Шины являются деталью, подверженной естественному износу, поэтому должны своевременно заменяться. Будьте внимательны и не попадитесь на удочку мошенников!
Все правильно написано, но есть ньюансы. Из-за которых у вас ничего не получится. Поэтому как бы дополню.
Стартер (исправный стартер легковушки) потребляет около 150 ампер. У некоторых машин может быть и 250 ампер. Провода прикуривателя, которые продаются в магазинах, такой ток пропустить не могут. Тонкие они. Значит мертвый двигатель, который надо запустить, не будет проворачиваться с требуемой скоростью и не заведется.
Выхода два.
Первый - купить сварочный провод ампер на 150-200, сварочные клещи и самому изготовить “прикурку”. Она будет, возможно, не очень красивая, зато надежная.
Второй способ, это такой. Соединить аккумуляторы обоих автомобилей, как рассказано в посте. Мне приходилось однажды в качестве прикурки использовать даже алюминевый провод используемый для освещения. Он вообще ампер на 10 - 15, потом начинает плавиться изоляция.
После этого у больного автомобиля все отключаем, а автомобиль-донор запускаем. Ни в коем случае не газуем. И в течении минут 10 заряжаем разряженный аккумулятор больного автомобиля. После этого глушим донора, лучше вообще ключ зажигания из замка вынуть, и пытаемся запустить больного.
После запуска, если будете газовать, рискуете сжечь генератор. Не до тла, но пара диодов в мостике вылетят. Если будете запускать больного при работающем двигателе донора - рискуете сжечь блок управления. Там просадки напряжения будут сумасшедшие.
Ну, как-то так.
Дополню. Однажды пришлось заводить автомобиль без проводов. Снял свой аккумулятор, аккумулятор донора и установил его вместо штатного аккумулятора больного. Запустил больного. Включил больному фары, моторы печек и, не глуша двигатель, на холостом ходу, быстро снял свой аккумулятор и поставил на место штатный. После этого вернул свою батарейку на место.
Сегодня вечером постучал в дверь сосед, спрашивает, нет ли у меня зарядного устройства. Забыл габариты выключить, аккум напрочь высосало, а к машине не подъехать. Говорю иди к машине, сейчас выйду и “прикурю” Достаю из сумочки свое волшебное устройство, выхожу на улицу, цепляю к его аккумулятору-у соседа на лице скептическая ухмылка и недоверие. Садись, говорю, заводи!!! Четыре вжика и мотор заурчал. У соседа челюсть отвисла. Сразу же попросил ссылку. Вобще за сезон удивил уже нескольких соседей))) В феврале я заводил свою машину которая стояла три дня с “уснувшим” аккумулятором на приколе при -23. Завелась легко!
вот такая волшебная коробочка
Повезло с соседом - у него была исправная и не запущенная машина. Чаще встречается, что машина не совсем исправна и тогда эта коробочка может и не помочь.
Это соседу повезло со мной-не пришлось на морозе аккум откручивать и домой переть на 5тый этаж.
Я не сервис, мне не встречается. А еще эта коробочка не поможет если закончился бензин или искра в землю ушла или ГРМ порвался. Да много причин, когда волшебная коробочка не поможет. Эх, разучились люди удивляться и радоваться хорошему:)
Это в общем редкость. Чаще сценарий такой.
При холодном запуске выполняется программа холодного пуска. Она заключается в увеличенной подаче топлива при запуске. Стартер включился и секунду, полторы - зависит от температуры, на инжектор идут широкие импульсы. Импульсы пошли, а давления топлива в рейке еще нет. Оно появится через секунду, другую, когда изношенный насос прокачает забитый топливный фильтр, но к тому времени программа холодного пуска уже закончится. Все, приехали. Поступившее в цилиндры в недостаточном объеме топливо не вспыхнет, но свечи зальет. И смазку с поршней удалит. И дальше идут варианты:D
А кому с кем повезло, так Вы, Дядя Сережа, наверняка знаете, что вокруг хороших людей находятся, как правило, тоже хорошие люди:D.
В задачу пускового устройства входит в форс-мажорных обстоятельствах заменить замерзший или подсевший аккумулятор и не более. Все остальное к специалистам.
Парни, есть какие то баллончики в продаже в автомагазинах, резиной брызгают. В виде спрея. Виброизоляция, чтоли. Создает резиновый слой на распыляемой поверхности. Это не заменит мовиль как элемент защиты? )
Раньше, в 60-70х годах, в полости автомобиля заливали нигрол - так тогда называлось трансмиссионное масло. Довольно густая, вонючая, черного цвета жидкость. Иногда, для густоты, туда добавляли солидол (консистентная смазка для подшипников), все растапливали, остужали и ручным насосом закачивали в пороги, в лонжероны и т.д. После той обработки с машины пару недель капало на асфальт. Потом, где-то вместе с Жигулями появился Мовиль. Можно сказать, что это черная, сметаноподобная, маслянная жидкость, наносить которую можно было кистью. Она, поскольку жидкая, проникала во все щели, пропитывала ржавчину, но - смывалась за полгода. На открытых поверхностях. Остается разве что в порогах и в лонжеронах.
Резиновая “противошумка”, она тоже защищает от коррозии и держится несколько лет, но… Она не проникает в щели. Не пропитывает ржавчину. И плохо, правда через несколько лет, держится за металл. Резина высыхает, дубеет и отваливается. Да и дороже она Мовиля. Продается в аэрозольных баллончиках.
В качестве послесловия. Когда я получил, по работе, новенький УАЗик, то дырка в брызговике у него образовалась уже через год. Подобные дырки появились сейчас и на моей машине, но… через 20 лет. Другими словами, если металл плохой, в нем из-за примесей много очагов возникновения коррозии, то победить эту коррозию невозможно. ИХМО. Только отсрочить, с вложением сил и средств.
Сейчас качество металла совсем другое. У меня была Renault Laguna 95 года, так ржавчина начала появляться только после 20 лет. А на новых машинах уже через год.
